Cuando pasamos a la caseta de inspección todo era nervios y expectativas, como cruzábamos por primera vez por esa garita, nos pasaron a la inspección y a pedir el permiso. En una oficina prefabricada nos esperaban, con dos computadoras, tres agentes de migración (dos de ellos de origen hispano). Yo iba tranquila, confiada, había visitado los Estados Unidos muchas veces, tengo un pasaporte de la Unión Europea y no necesitaba la visa, y por lo tanto, creía ingenuamente, no habría ningún problema; en cambio, me preocupaba mi compañero, con su pasaporte mexicano y su visa, ¿y si no le aceptaban sus papeles?, ¿y si no servían sus comprobantes de ingresos?…
Pues he ahí que para cualquier agente de migración de un pueblito perdido en desierto el bicho raro era yo. “¿Qué es eso de la doble nacionalidad? ¿Porqué si vive en México y nació en México presenta un pasaporte español? … algo no cuadra en mis algoritmos… mejor lo checko con mi supervisor.” Diez minutos después: ENTRADA DENEGADA.

Ese fue la primera decisión que cambió el curso del viaje, pueden imaginarlo como un mapa y una línea punteada con rueditas que se va moviendo: Chihuahua a Agua Prieta aquí choca con la frontera y regresa a Chihuahua, luego baja a Torreón, baja más a Tlaxcala, y luego hacia el sureste a Mérida, espera unos días  en Cancún para que le den su visa, regresa a Tlaxcala, sube hasta Monterrey y llega a Nuevo Laredo.
La ansiedad, los nervios, el pesimismo, todo tipo de ideas pasaban por mi cabeza cuando nos desviamos de la carretera a Laredo, para dirigirnos hacia Colombia, y el Puente Internacional Solidaridad. De entrada todo el camino lo hicimos en carretera de cuota, así que solo hicimos dos horas desde Monterrey y ahora sí con a/a, solo nos topamos con un retén llegando al puente donde un militar nos pregunto con tono muy desenfadado si no traíamos “nada que no debíamos traer” ¡¡¿¿??!! Una vez cruzado el puente, donde la frontera es el Río Bravo rodeado de vegetación, sólo nos encontramos con un coche delante para llegar a la caseta. El oficial que nos atendió, nos preguntó, en un buen español, por donde habíamos venido desde Cancún, ya que él cruzaba por Matamoros cuando iba para allá con su esposa, y quería saber si ya había otra forma de llegar sin cruzar por la Ciudad de México. Pasamos a pedir nuestro permiso, ahora sí con pasaporte mexicano, visa y un portafolio lleno de papeles comprobando hasta las calificaciones de la primaria. En menos de dos horas ya estábamos manejando en las carreteras texanas. Fue suave e indoloro, yo esperaba lo peor, imaginaba todo tipo de cuestionamientos, inspección de cavidades y dolores de cabeza. Sólo pagamos 12 USD por el permiso para viajar más allá de 25 millas de la frontera. Ni siquiera revisaron el coche.
Esta fue la segunda decisión que abrió la puerta a un nuevo viaje.

Algunas conclusiones que pude sacar de este pequeña experiencia, como mexicana y española que cruzó por primera vez por tierra:

- Nunca confiarse, nada está asegurado

- La imagen sí cuenta

- Checar las condiciones para entrar a Estados Unidos: Aduanas, Información oficial sobre visas

- Llevar un comprobante de ingresos (nómina y estado de cuenta), de domicilio, o credencial de la escuela si se es estudiante.

- La desición final no es un asunto personal, no importa que tan simpático seas, si no compruebas tus declaraciones con papeles vas de regreso.

En un principio esto no me quedaba claro, llegamos un sábado por la tarde, cansados del largo viaje de catorce horas desde Tlaxcala. Había reservado un hostal, con la advertencia previa de que tenía malas reseñas, sin embargo me pareció un buen deal. Al llegar no debió sorprenderme que nadie nos recibiera, que el lugar no fuera un hostal, sino cuartos para estancias más largas que eran rentados a personas con dudosos antecedentes, mejor conocido como un “desnucadero”. La ciudad estaba paralizada por el partido de fútbol clásico regio: Tigres contra Rayados. Buscamos otro sitio para pernoctar, y después de varias vueltas, al rededor de la Av. Madero, zona de tugurios y hoteles de paso, encontramos una buena oferta en un hotel limpio, con estacionamiento, Internet y desayuno bufet incluido, Hotel Plaza del Arco. Sin embargo, como la zona no es muy agradable, buscamos otro sitio y encontramos un lugar ideal, el Hostal Monterroco en una zona habitacional, con un servicio estupendo y una tarifa excelente. Es una casa enorme, acondicionada para ser un hostal, con todos los servicios, y la agradable sensación de sentirse “en casa”. Otra opción para estar en el centro de todo es La Casa del Barrio, un hostal en el Barrio Antiguo que parece más bien un hotel boutique, su dueño es muy amable y dispuesto a ayudar y en las mañanas tiene un cafetería especializada en waffles.

Ya asegurado donde dormir había que buscar qué hacer, y Monterrey es una ciudad que ofrece mucho:

Para empezar a hacernos una idea fuimos a la oficina de turismo, al final de la Macroplaza. Esas ubicada en un majestuoso edificio Art Deco que alberga exposiciones de arte. El servicio no es el mejor, pero pudimos obtener algunos folletos y mapas, y enterarnos del programa Nuvo León se suma, una tarjeta para obtener descuentos en las diferentes atracciones, así como hoteles y restaurante, es gratuito e incluye muchos sitios. Después fuimos a pasear al Barrio Antiguo, como era domingo nos topamos con el mercadillo de antigüedades sobre la calle Mina, curioseamos entre los puestos, y nos metimos a comer a un bistro-galería con comida casera a muy buen precio llamado TodoSantos y para rematar me tome un diablito (bebida a base de agua mineral Topochico, sal, limón, y chilito piquín) en la tiendita de la esquina, también nos encontramos con una pequeña pero valiosísima exposición de arte huichol creada por la familia Bautista Carrillo en la Galería Regia. Ya al atardecer nos fuimos al Parque fundidora, nos dio tiempo de visitar el Centro de Artes III, donde pudimos apreciar la obra de Roberto Arcuate “Exploraciones sensitivas”, una exposición accesible y al mismo tiempo impactante, donde el espectador puede integrarse fácilmente. Ya después salimos a pasear por el parque, pensamos en rentar una bici, pero no traía los zapatos adecuados, así que nos sentamos en el pasto a observar a las familias que disfrutaban la tarde del domingo sobre la bicicleta, caminando, jugando o descansando en una banca.

Palacio de gobierno y atrás el edicicio que alberga las oficinas de turismo

El segundo día pudimos disfrutar de la compañía de un amigo de la familia que nos llevó a pasear por las zona de San Pedro, hasta subir al Chipinque, un parque que ahora ya esta en gran medida poblado por residencias de lujo de las familias acomodadas de Monterrey. Después de un lindo paseo ilustrativo de la zona nos llevó a comer a La Nacional una cantina clásica en la calle Madero, comimos unos deliciosos taquitos de fideo y la especialidad de la semana: lechón. El servicio y la comida son excelentes, y el lugar patrocina un proyecto muy interesante llamado Acción poética, una serie de grafittis con mensajes inspiradores y reflexivos.

Otras actividades que realizamos fue el recorrido en el Paseo Santa Lucía ($40 por persona, 2×1 con la tarjeta NL se suma), primero en la lancha y de regreso caminando a la orilla del canal al atardecer, ya que había bajado el aplastante sol de verano. Subimos al cerro del Obispado a observar un atardecer de altura y las excelentes vistas de 360 grados. Visitamos el Museo de arte contemporáneo (el miércoles porque es gratuito), una joya arquitectónica creada por el arq. Ricardo Legorreta, que alberga exposiciones de la más alta calidad, en esta ocasión nos toco apreciar la creatividad depositada en las llantas (“Lágrimas negras” de Betsabé Romero) y la realidad aumentada (“Pintura 1997-2009″ del regiomontano Victor Rodriguez), así como la bien seleccionada exposición permanente. El Museo del Noreste ($80 incluye el Museo de Historia y el palacio de Gobierno) donde observamos una mágnifica explicación del trabajo de curador y museografía, y la exposición permante de cinco pisos explicando extensamente las relaciones, historia, sociedad, naturaleza, eonomía y cultura de la Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Texas. También fuimos a La Casa de los Títeres, un pequeño museo con títeres de todo el mundo, en su mayoría donados por compañías que visitaron Monterrey para el Forum Universal de las Culturas, al final nos pusieron un video de un genio del teatro de sombras Ricahrd Bradshaw. El Museo del Vidrio de la empresa Vitro es una crónica de la historia de la empresa, del vidrio, pero omite la parte técnica de la realización del vidrio, tiene una interesante colección de arte contemporáneo realizado con este versátil material. Por último visitamos las instalaciones de la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma (las visitas son con previa cita y se debe de llevar pantalones, zapatos cerrados y playeras con mangas), al principio fuimos aleccionados sobre la estructura de la empresa y sus productos – un poco de publicidad- y después pudimos visitar las instalaciones de envasado; conocimos el Salón de la fama del béisbol, y nos tomamos una cervecita carta blanca de cortesía.

Esta gran ciudad, asociada con la industria y el progreso guarda también tesoros culturales y muchas bellezas naturales a sus alrededores. Pasamos una excelente semana disfrutando todas las ofertas turísticas, y conviviendo con sus habitantes, gente de trato directo, pero amable y acostumbrada a que las cosas funcionen y se muevan.

Como lo dije en un principio, hay muchas razones para estar orgullosos.

Barrio Antiguo

Diablito mmmm

La Fundidora (Horno 3)

Paseo Santa Lucía

Parque fundidora

Llevábamos varios meses en el Altiplano, la Sierra y el Bajío, y ya extrañábamos el mar. En mi mapa pude ver que a una hora y media de Colima podría estar en la playa más cercana. Traíamos nuestra casa de campaña, mucho antojo de mariscos y sobretodo la ilusión de dormir con el arrullo de las olas. Así que nos dirigimos a las Playas de Ébano, por sus arenas oscuras.
Escogimos Playa Paraíso, por su nombre y porque después de varias vueltas nos pareció la más tranquila y adecuada para acampar. Buscamos una palapa para protegernos del sol, ya que no es agradable despertar como un sauna dentro de la casa, y con la arena tan oscura a las once de la mañana caminar sobre ella es como hacerla de faquir sobre brasas ardiendo; lección que tuve que aprender en carne propia, siempre acostumbrada a las blancas playas de mi hogar.
Encontramos un lugar en una fonda familiar en la playa, nos cobraron $70 por noche por el espacio bajo sombra, un wc detrás de una cortina sin agua corriente y el uso de una mesa de la Corona, definitivamente el paraíso. Había poca gente en los alrededores, y hacia el sur se extendía la playa, la selva y el manglar.
Una vez instalados, pedimos unas ballenas (cerveza clara de 900ml), conectamos el ipod a nuestra bocinita portátil con música de Los StraitJackets (en el Caribe pongo a Bob Marley), iniciamos una partida de backgammon y nos reclinamos a disfrutar el atardecer.

Disfrutamos varios días en esta playa, caminando hasta que nos dolían los pies, comiendo pescado y cocos, observando a los surfistas disfrutar de las olas -casi todos chavos de Colima y Tecomán-, hasta que decidimos que si nos quedábamos más tiempo nunca saldríamos de ahí.
Nuestro próximo destino sería Manzanillo, pero antes pasamos a Cuyutlán. Un pequeño pueblo de veraniego, con la playa muy amplia, y olas altas. Tiene una zona muy grande de enramadas (pequeños restaurantes de mariscos), donde se puede comer muy rico a precios moderados. Visitamos el Museo de la Sal, ya que el pueblo cuenta con una salina a las afueras; es un pequeño recinto en una bodega de madera, dedicado a la historia de la salina y los métodos de extracción y obtención de la sal. También cuenta con una crónica del pueblo a través de documentos que hacen constar los primeros hoteles de principio del siglo XX, los turistas que llegaban en tren, el tsunami de 1932 que arrasó prácticamente con todo el pueblo; y a través de los relatos de las personas que atienden el museo, trabajadores retirados de la salina. Gracias a ellos pudimos enterarnos que todavía funciona y que se puede visitar los fines de semana. Por último visitamos el tortugario, donde se hacen recorridos educativos, y salen los botes para conocer el estero de Palo Verde.
Llegamos a Manzanillo por la tarde, una buena hora para recorrer el malecón y el muelle. Ahí pudimos observar a los niños saltar desde una plataforma, que en total sumarían unos seis metros hasta el agua, dando clavados, vueltas y giros. También hay familias pescando, o parejas de gringos sacando fotos. El centro de Manzanillo tiene un encanto especial con sus portales blancos, pero es una lástima que la zona esté tan abandonada, con algunas tiendas de souvenirs de mal gusto y callejones sombríos. Aquí también hay una atmósfera retro, con las villas y bungalows desde San Pedrito hasta la Bahía de Santiago, que nos recuerda los viajes familiares antes de resorts y los todo incluido. Pero ahora el puerto se enfoca al progreso, y a las oportunidades que tiene como la puerta de entrada del comercio con los gigantes orientales, el turismo es secundario.
La playa en Colima es una experiencia que va mucho más allá de unas ricas vacaciones en el mar, es un viaje en el tiempo, es disfrutar placeres tan simples como tomarse una Pacífico con limones frescos de Tecoman y sal de grano de Cuyutlan.

hogar, dulce hogar

Salina de Cuyutlan

Estación de Cuyutlan (ojalá todavía pasara el tren y bajara vacacionistas)

El puerto de Manzanillo

Fugu

San Pedrito

Tolvanera a lo lejos

La ciudad de Colima está en un valle, a una altura ideal para ofrecer un clima delicioso. Sus calles están bien trazadas, lo que la hace de fácil tránsito y en ningún momento nos encontramos con embotellamientos. Por todas la ciudad se leen espectaculares de propaganda del estado otorgándose el primer lugar en calidad de vida, no se citan las fuentes en letras chiquitas, pero si uno no tiene muchas pretensiones, este lugar puede parecer un paraíso.

Nos hospedamos en el Hotel Flamingos, un edificio de varios pisos cerca del Jardín Ñuñez. El lobby tapizado de madera, las escaleras amplias, las baldosas de los pisos, los azulejos turquesa, el mobiliario geométrico y la pareja mayor que lo administra, en conjunto me transportaron a los años setenta en la época dorada en la que mis abuelos vivieron aquí, de la que tantas historias he escuchado y de la cual siento nostalgia, aunque nunca la viví.

Uno debe visitar Colima sin expectativas, ya que no encontrará un gran auge cultural, una excitante vida nocturna o una exquisita arquitectura colonial. Más bien ofrece la posibilidad de apreciar la vida provinciana en su más pura simplicidad: aquí el encanto está en la cotidianidad. Aún así hay varias cosas que puedo recomendar que ameritan una visita: La Pinacoteca Universitaria Alfonso Michel tiene una pequeña, pero interesante colección permanente, así como exposiciones de arte contemporáneo en un ambiente museográfico moderno y bien estudiado. El Museo de Artes Populares entre el caos y el desorden guarda joyas artesanales, así como un taller de cerámica donde se hacen réplicas de los famosos perros colimeños (este excelente artículo de la revista Arqueología Mexicana nos relata sus orígenes). La Universidad Autónoma y sus nuevas instalaciones son una interesante muestra de la influencia política que tiene en el estado. Villa de Alvarez es un poblado que ya es parte de la ciudad, pero conserva su plaza rodeada de portales de madera y teja, su mercado, y su curiosa iglesia.

Para mí Colima siempre fue un mito, pero una vez que re-conocí el estado me enamoré de él. Entre sus playas y sus campos, su pueblos y sus zonas mágicas; sentí que vivía en otro mundo, otra época. Pero fue tanta mi sorpresa y agrado que lo que me queda por contar lo dejo para otra entrada.

Nuestra extraña experiencia empezó desde la llegada a una agradable casa de huéspedes, llamada El Hogar de Carmelita, donde la anfitriona nos recibió como abuelita esperándonos para cenar. El lugar es una casona vieja de tres pisos, con muebles clásicos, retratos familiares y hasta una vitrina con recuerditos de diferentes lugares del mundo. Con una excelente tarifa, desayunos completísismos y agradable compañía lo recomiendo como uno de los mejores lugares del Bajío para los viajeros de presupuesto apretado.

Desde el primer día dejamos el coche estacionado cerca de nuestro hospedaje y  emprendimos a pie nuestros recorridos por la ciudad. Es un placer perderse por sus calles angostas y laberínticas, descubrir las fachadas, los puentes, los túneles; porque desde la época de la colonia los guanajuatenses han tenido que adaptar su pueblo a los caprichos de una sierra escarpada y díficil, y que entre sus barrancas guarda los minerales que la abastecieron durante muchos años de grandes riquezas.

Llegamos al inicio de la Semana Santa, y en muchos lugares públicos nos encontramos altares en honor a la Virgen Maria, conocidos como altares de dolores. La tradición reza que la gente acompaña y consuela, con estos altares, a Maria en el sufrimiento que le causa la muerte de su hijo. Ese mismo sábado se festeja el día de las flores, era costumbre que los muchachos les regalaran flores a las chicas para conquistarlas, ahora más bien se venden muñequitos de unicel y flores de papel para diversión de los niños, y la gente sale a divertirse en la noche a los diferentes bares y antros de la ciudad. El domingo todavía sigue la tradición de regalar aguas frescas y hasta helado a la gente que pasa caminando.

Mientras el bullicio del inicio de vacaciones se movía entre los callejones, nosotros aprovechamos para conocer la oferta cultural de la ciudad: El Museo Iconográfico del Quijote, con un sinfín de cuadros, esculturas y objetos referentes a la gran obra de Cervantes; El Museo de Artes Populares, con miniaturas de todas las regiones de la República, hechas con una maestría inigualable, y una exposición temporal de judas, muñecos de papel que representan demonios, pecados, tentaciones y que son quemados en esas fechas -había un emo entre ellos; La Universidad de Guanajuato, se exponían fotografías en gran formato de Diego y Frida, tomadas por Juan Guzmán, muy emotivas e intimas; El Teatro Juárez, de majestuosa arquitectura sus escalinatas sirven de bancas para los espectadores de los espectáculos callejeros, mimos, payasos o simuladores, se debe estar atento ya que los hay desde excelentes a simplemente mediocres que tardan más en juntar a la gente que en lo que dura su acto.

Las momias merecen una mención aparte, hace unos años yo había visitado el lugar, y me pareció morboso e insalubre. Ahora me siguió pareciendo morboso, pero por lo menos ya está renovado y tiene una imagen más seria o pulcra. Vitrinas especiales, iluminación, organización, textos y una introducción audiovisual, le dan un carácter más educativo, aún así creo que es la mejor trampa para turistas de la ciudad. No hay que pararse en el salón de culto a la muerte, es una sala con hologramas, bromas y “aparatos de tortura” todo con muy mal gusto.

EL nuevo museo de las momias

Lo que si merece la pena es la mina la Valenciana, abierta hasta hace poco al público, cerrada hasta nuevo aviso, ya que ha sido adquirida por un compañía canadiense. Nosotros pudimos entrar de “contrabando”, el lugar es muy interesante, con las máquinas antiguas y un tiro de 500 mts., impresionante. Frente a la entrada de la mina se encuentra una tienda llamada El Colibrí, el dueño es un minero retirado con muchas anécdotas que contar, fotos, conocimientos de geología, y pasión por su profesión. Un personaje muy interesante. Ya estando cerca no hay que dejar de visitar el Templo de San Cayetano, cuenta la leyenda que cuando se casó la hija de un minero acaudalado,  la entrada se cubrió de monedas de oro para que pasaran los novios. Cerca, también se encuentra la ex-hacienda San Gabriel, tiene varios jardines inspirados en diferentes lugares del mundo.

Pasamos uno excelentes días en Guanajuato, sin embargo a diferencia de sus vecinos queretanos, el gobierno guanajuatenses se regodean en la fama de la ciudad y nos se esfuerzan por guiar a sus visitantes, un ejemplo es la oficina de turismo sin mapas, guías o siquiera gente capacitada para atender a los visitantes. Como dice el dicho “crea fama y echate a dormir.”

Tren psicodélico en el camino a Guanajuato

Altar de Dolores en el Teatro Juárez

Dia de las flores de noche

Casa estilo art noveau... en renta

Los túneles

Jardines de la ex-hacienda San Gabriel

Mina La Valenciana

500 mts de caida libre, solo una vez al año llega la luz del sol hasta el fondo

Plaza de La Constitución

Encontramos un pequeño hotel, muy sencillo, algo oscuro, pero con WiFi, buena tarifa y sobre todo excelente ubicación en el andador Matamoros.
Descubrir Querétaro es un placer, ya que es una ciudad viva y real, con su propio movimiento; no sólo los por sus bellos edificios que nos hablan de un pasado de prosperidad o de conflictos, también por su sociedad que nos demuestra que los espacios deben mantenerse activos. Un ejemplo es el impulso a las artes escénicas: teatro, danza, circo, música. Diferentes organismos culturales apoyan todo tipo de espectáculos, dejando atrás los prejuicios  sobre la sociedad queretana como conservadora o retrograda. Así, pudimos apreciar una propuesta interesante de teatro-instalación “A-mar en Fuga” un monólogo construido con textos de Chuck Palahniuk y Angélica Liddell, evidentemente incendiarios, lujuriosos y rebeldes. A pesar de mis sospechas, ninguna persona de las decenas que conformábamos la audiencia, abandonó el teatro agraviada u ofendida por tales palabras.
Otro ejemplo de la apertura fue el gran recibimiento de la muestra itinerante Reliquias del Tibet del Proyecto Maitreya, en el hermosísimo Museo de Arte de Querétaro. La fila para entrar el día de la inauguración daba la vuelta a la esquina, y los pocos días que se mostró se presentaba llena.
Aun así, un domingo paseando por la Plaza de Armas no pudimos dejar de notar varios predicadores cristianos, vaticinando el fin del mundo, e incluso, de forma bastante violenta acosando a las personas diferentes (con tatuajes, vestidos de negro,etc.) para que “abandonarán el mal y abrazaran al salvador”, uno de sus blancos fue mi compañero al cual condenaron al fuego eterno.

Almas en el purgatorio (Catedral)

Pero fuera de este divertido incidente, pudimos disfrutar Querétaro plenamente:

• Conocer sus excelentes museos, como el Museo de la Restauración de la República, dedicado los significativos acontecimiento que atestiguó la ciudad, o La Casa de la Zacatecana, más un atractivo turístico que espació pedagógico; El Museo de la Ciudad que alberga exposiciones de artistas contemporáneos, talleres y un foro y El Museo de Arte de Querétaro, ubicado en el ex-convento de San Agustín, una joya arquitectónica, que cuenta con una colección permanente de arte sacro y virreinal.
• Comer en las deliciosas tortas Las Tortugas con casi 50 años de tradición, o un buñuelo con piloncillo y guayaba de los puestos frente al Templo de la Congregación, o tomar un helado en la cafetería La Mariposa, con su mobiliario, tapicería, y hasta meseras conservadas desde la década de los 60’s.
• Imaginar los convulsivos años de principios del siglo XX observando el soberbio Teatro de la República, lugar donde se firmara la Constitución de 1917, o a las enamoradas parejas que bailan al ritmo de danzón en la Plaza de la Constitución.
• Atestiguar como viven las nuevas familias acomodadas en la localidad de Juriquilla, con sus propias escuelas, universidades, centros comerciales y hasta presa. Una evidencia más de que Querétaro es una ciudad muy próspera, por su localización estratégica, su floreciente industria y su creciente sociedad.

Andadores

Interior del hotel La Casa de la Marquesa

El asiento de la suegra

Después de nuestro paso por esta población, nos dirigimos a Tequisquiapan. Pero no si antes hacer una para obligada a la Peña de Bernal y al Pueblo Mágico a sus pies San Sebastian.

San Sebastian de Bernal es el equivalente de Tepoztlan en el Bajio, pero más limpio. Aquí viene la gente de las ciudades aledañas a “cargarse de energía” y comprar en lo muchos mercaditos de artesanías. Incluso encontramos una tienda pirata especializada en música reggae y de Putumayo. El pueblo es muy bonito, pintoresco y turístico; pero sin lugar a dudas el mayor atractivo es La Peña, un monolito de roca que se levanta a 300 metros de altura. Dejamos el coche cerca del centro del pueblo y desde ahí emprendimos nuestra caminata para subir a La Peña. Era domigo y había mucha gente, los primero metros de camina son los que más trabajo cuestan, pero una vez que pasa ese umbral de dolor y pesadumbre, la energía aumenta, el cuerpo se acostumbra y entonces es puro disfrute, conforme se va subiendo el recorrido se hace más divertido tratando de encontrar caminos más rápidos y esquivando al grupo de veinte personas tomadas de la mano. Omar se adelantó, cuando yo llegue a donde él estaba, lo vi sentado tranquilamente en una saliente, disfrutando la maravillosa vista, de ese lado no había tanta gente. Por el otro lado se podía ver que sobre el risco más empinado subían a rappel dos personas. No se puede lleagar caminando hasta la cima, pero hasta donde llegamos se podía observar, de un lado los campos, las industrias, el Queretaro próspero y del otro la sierra, que se levantaba imponente, el Queretaro natural.

En el camino a Tequis nos desviamos en la famosa mina de ópalo La Trinidad, manejada por Hector Montes (4142800741), minero y joyero. Los fines de semana ofrecen recorridos a la mina, y el taller siempre está abierto para comprar ópalos.

En Tequis pudimos encontrar una linda posada a un precio razonable para ese puente, Las Posada de San Francisco (Moctezuma 2 tel. 4142730232). En lo personal me encantó recorrer el pequeño pueblo, con sus calles empedradas llenas de bugambilias, sus casonas, jardínes y hoteles con personalidad. La oficina de turismo en los portales ofrece un excelente servicio y acceso a Internet por wifi.

Nuestro último destino antes de llegar a la ciudad de Querétaro fue el Museo de la Muerte en San Juan del Rio, una pequeña exposición habilitada en un viejo cementerio, con fotos, relatos, ofrendas y calaveras. Todo representado la visión de la muerte en méxico. Es pequeño pero interesante y curioso.

La Peña

San Sebastian de Bernal

Tequis

Tequisquiapan

Posada San Francisco

Museo de la Muerte en San Juan del Río

Para poder observar estos sitios tomamos como base Jalpan, un pintoresco pueblo en el corazón de la sierra, casa de unas excelentes papas locas y del restaurante “Comes y te vas”, ¡ah! Y de la primera misión franciscana construida en la zona para los trabajos de evangelización. Me refiero a la primera porque existen otras cuatro repartidas en los pueblos de los alrededores: Landa, Concá, Tilaco y Tancoyol. Decidimos visitar cada una de ellas, admirar sus fachadas llenas de detalles simbólicos, curiosos e incluso misteriosos y pasear por los pequeños pueblos que las albergan, para conocer sus historias, museos comunitarios y las personas que las habitan. En Tilaco pudimos conocer la historia del fraile Francisco Piñol Miracle: Cuando llegó al pueblo, en los años sesentas, aun no había un camino que lo comunicara, así que Francisco visitó al gobernador para pedirle la construcción del camino, el gobernador le respondió que lo único que podía darle era un camión de volteo. A falta de camino la única forma de transportar el camión a Tilaco fue desarmarlo y llevarlo en partes. Con la ayuda del pueblo y del camión ahora nombrado “El Huracán de la Sierra” pudieron abrir un camino que comunicara a Tilaco con el mundo. Piñol Miracle falleció en 2003 y es recordado con mucho cariño por su entrega hacia este pueblo.

Regresando a Jalpan visitamos el museo regional, donde se muestra la historia de la Sierra Gorda, sus primeros habitantes (chichimecas pames y jonaces, así como otomíes al sur), La resistencia de estos aguerridos pueblos en la conquista y la subsecuente evangelización a cargo de Fray Junípero de Serra, para apaciguar y controlar a los pueblos del norte. Existe mucha controversia sobre el proceso de evangelización a cargo de Fray Junípero, desde sus métodos hasta los costos en vidas para construir las misiones. En el museo regional hay una sala dedicada a la vida de este fraile. También se exhiben maquetas de las fachadas de las misiones por si se nos pasó observar algún detalle, y los usos y costumbre de lo pueblos originarios de la Sierra Gorda.

Una sala está dedicada a la Biosfera de la Sierra Gorda, ilustrada con herramientas interactiva que ofrecen datos, números y fotos sobre la riqueza natural de la región. Este sería nuestro próximo recorrido.

Cerca de la frontera con San Luis Potosí se encuentra El Madroño una zona de clima templado y muy húmedo, rico en recursos forestales, y que bajo la tierra roja esconde los restos de un mar prehistórico. Esta zona está llena de fósiles marinos, caracoles, conchas, algas, y otros seres que vivieron hace cien millones de años. Para explorar la zona y sentirnos un poco científicos nos estacionamos cerca de las canchas de fútbol donde unas grandes rocas se asomaban de entre los árboles. Al principio nos costaba encontrar formas, pero después de unos minutos descubrimos la infinidad de fósiles que había.

Después de esta “expedición pelontologica” nos dirigimos al municiio de Arroyo Seco, para conocer el lugar donde se juntan dos ríos el Santa María y Ayutla, uno de color azul turquesa pro su lecho blanco y el otro de aguas más turbias, que confluyen en una pequeña playa, bordeada por hermosos ahuehutes y los majestuosos cerros de alrededor. Más hacia el norte se encuentra Concá y el camino para llegar al Sótano de Barro, la formación más profunda de su tipo en México con 450 mts. De caída libre, hogar de una de las pocas colonias de guacamayas verdes y por suerte de muy dificil acceso para ayudar a su conservación.

El siguiente destino fue hacia el poniente, donde el terreno empieza a subir, los cerros se juntan más y los árboles frondosos se hacen una constante. Entre Jalpan y Pinal de Amoles existen dos sitios donde el agua ha hecho maravillas: el primero es el Salto del Chuveje, una caída de agua rodeada de árbole majestuosos seguido por un arroyo de aguas cristalinas donde se han habilitado pozas par nadar y sitio de campamento -ese día no nos quedamos a acampar porque era puente-. El segundo es una formación extraordinaria y salida de un sueño, el Puente de Dios. para llegar hay que bajar en la desviasicón al río Escaneda, hasta donde termina el camino, ahí hay que pedir que alguién lo guíe ya que no se puede ir solo, la caminata es muy agradable por la rivera del rio, observando la diferentes tierras, los colores del agua, la vegetación, una delicia para los sentidos. Se pasa por el Cañon de la Angostura, donde la profundidad y la claridad del agua invitan a darse un chapuzon. Unos minutos después  llegamos a lo que parece una caverna, pero en realidad es un “arco” por donde pasa el río, creando un techo lleno de formaciones calcareas bellísimas. A ambos lugares es recomendable ir en temporada de seca.

Nuestro último destino fue el pequeño poblado de Pinal de Amoles, famoso por su festival del baile huapango, musica y folklore presente en toda la Sierra. Pasamos el pueblo, situado en la zona más alta de la Sierra, alrededor de 3000 mts. Para después descender hacia Cadereyta. Dejamos atrás los bosques, la niebla y empezamos a bajar entre grandes piedras ocres, y el fondo se abría una zona árida, con riscos y rocas.

Nos quedamos encantados con esta región, Un tesoro en el corazón de México y a unas pocas horas de la Ciudad de México. La gente amable, la riqueza natural y cultural, no por nada tanto la reseva como las misiones son consideradas patrimonios de la humanidad. Muy recomendable es la página de la Secretaría de Turismo del estado de Queretaro, así como los servicios, mapas, y folletos que brindan a los visitantes.

Máscaras pames para carnaval

Arroyo en el Salto del Chuveje

Salto del Chuveje

Puente de Dios

Formaciones en el Puente de Dios

Cañón de la Angostura en el río Escaneda

Cuando llegamos al fin del camino, un hermoso valle de prados verdes se abrió ante nosotros, había unas cuantas cabañas, ovejas pastando y los magníficos cerros que nos rodeaban. Nos recibió Adolfo Anaya, encargado de las cabañas. Mientras nos invitaba un agua de limón nos explicó de que se trata la vida en La Trinidad: básicamente se admira el entorno que nos deja sin aliento con paseos guiados.

Nos acomodamos en nuestra cabaña de madera con una cama matrimonial, terrraza, y un baño donde el agua se calienta con leña; por suerte llevabámos unas bolsas de dormir térmicas ya que el frío en las noche cala muy fuerte. Las cabañas turísticas se encuentran al final del valle, rodeadas un grande piedras, musgo y árboles. Es un paísaje de ensueño. En la noche hicimos una fogata para calentarnos, empezaban los sonidos del bosque y la luna llena iluminaba nuestro entorno, realmente nos sentimos en un lugar mágico.

Al otro día despertamos temprano para desayunar, la esposa del señor Adolfo nos preparó unos nopales con frijoles en su casa, acompañados con unas tortillitas recién amasadas en el metate. Con este nutritivo desayuno estabamos listos para hacer nuestro recorrido principal por la zona.

Para esta caminata nuestro guía fue el señor  Filiberto, de complexión delgada y pequeña  y con unos 50 años, nos impresionó su condición física y agilidad. Nos llevó por los bosques del lado oriental de la comunidad, colina abajo. Bosques de encinos y oyameles, cubiertos por musgo; sus ramas ocupadas por bromelias rojas y anaranjadas, todo propiciado por la constante humedad que llega desde el golfo y que se queda en estos árboles. Nuestra primera parada fue una caverna, que en realidad era un agujero en la tierra donde el techo ya había cedido a la gravedad; de done surgían árboles y otros dejaban caer sus raíces por las paredes, aquí hicimos una parada y conversamos con Filiberto quien nos contó que antes de que hubiera camino (hace dos años) ellos iban a pie hasta Xilitla cada semana a comprar los enseres necesarios, bajaban en tres horas y subían en cuatro y media, cargando al rededor de 25 kg. algunas veces sobraba el dinero, pero ya no había cuerpo que aguantara más mercancías.

Después de esta pausa seguimos caminando, el terreno se volvió un poco más accidentado, grandes piedras cubiertas de sieno, subidas más empinadas y de repente a nuestra derecha se abrían los árboles, una saliente de roca servía como mirador y la vista: un mar de nubes que se acercaba al risco sobre el que estábamos, a lo lejos hacia el norte se apreciaba el La Silleta, un gran peñasco que sobresale de los cerros. El espectáculo era maravilloso y la sensación de estar a varias decenas de metros del suelo en caída libre, y a kilómetros de distancia de “la civilización” fue una sensación liberadora.

Después de compartir unas mandarinas y agua regresamos a la comunidad, el final ya nos costaba dar los últimos pasos, pero llegamos tan contentos y satisfechos que al final nos olvidamos del dolor y el cansancio. Nuestra caminata duró cinco horas y media. Mientras calentábamos el agua para un baño don Adolfo me contó como la escuela primaria se contruyó con la ayuda de todos en la comunidad, y que por la falta de camino todos los materiales se subieron sobre los hombros de los pobladores.

El siguiente día despertamos un poco más tarde y más tranquilos, ahora nos tocaba comer en casa de Filiberto donde su esposa la señora Gloria nos esperaba con un rico desayuno. De nuestra cabaña a su casa pudimos observar la vida diaria de la comunidad, los niños en la escuela, el pequeño centro de salud atendiendo a unas mujeres, las ovejas pastando (había una pequeñita de apenas unos días de nacida). Nuestro recorrido del día sería hacia una caverna, este recorrido sería más corto, pero por un camino más empinado, subimos por los bosques detrás de la cabaña, pasamos por un lugar cercado, algo que me sorprendió en medio del cerro, nuestro guía nos explico que ese lugar era donde nacía un manantial, del que provenía el agua que abastece catorce comunidades. Después Adolfo me explicaría que estaba cercado para que no fuera contaminado.

Cuando llegamos a la cueva fue un gran alivio encontrar una sombra fresca después de la caminata, estuvimos explorando las piedras, las filtraciones de agua y unas plantas carnívoras y entre el entusiasmo y la humedad no faltaron las caídas. Nuestro guía nos enseñó un panfleto explicando la convivencia de los pobladores con grandes felinos como el puma y el jaguar, que habitan en esta zona.

Nuestra estancia en La Trinidad fue inolvidable, tuvimos la oportunidad de convivir con los pobladores, conocer la maravillosa biodiversidad y belleza del bosque de niebla y sobre todo de colaborar con un proyecto sustentable para conservar el entorno.

Vista desde la primera caverna

Don Filiberto admirando la caverna, era la primera vez que entraba

Mar de nubes

La silleta

Bromelias

En la segunda caverna

Esta pequeña tiene unos días

Por último unas recomendaciones:

- Llevar linternas ya que no hay luz eléctrica, algunas casas cuentan con paneles solares, pero las cabañas no.

- Dinero en efectivo, la estancia es de $150 por persona, cada comida $50 y los guías cobran $100 por recorrido.

- Botas cómodas o tennis y ropa abrigadora.

Grutas Xoxafi

Dormimos en Ixmiquilpan, en un hotel que contaba con restaurant “tipo americano” y que a pesar de todo pronóstico nos sorprendió con su sazón y calidad; nos quedamos con las ganas de conocer algún balneario. Lo que si aprovechamos fue pasar al centro eco turístico de las grutas de Xoxafi para aventarnos de la tirolesa, la más larga tiene 800 mts. de caída; el sitio es muy agradable, cuenta con unas cabañas de piedra, rodeadas de un paisaje semi-desértico muy especial.
El ambiente va cambiando del seco altiplano para dar lugar a valles más verdes, donde los naranjos son las constante, empezaba la Huasteca. Nos desviamos hacia el oeste, para adentrarnos en la sierra, al fondo el sol caía sobre los montes e iluminaba divinamente la villa de Xilitla, una paisaje de postal, la imagen idílica de una región cafetalera.
Nos hospedamos en el hotel San Ignacio, nos recibió la dueña al teléfono, y cuando colgó nos contó con demasiada confianza que acaban de cancelarle un grupo de 40 gringos que cada año venían de vacaciones, y de paso realizaban cirugías correctivas de labio leporino y cataratas, pero que con las nuevas advertencias que el gobierno americano había hecho sobre la seguridad en el país, este vez no vendrían.
La razón principal de visitar este pueblo fue, por mi parte, reconocer Las Pozas, el jardín de los delirios de un hombre con mucho dinero e imaginación. Y podérselo enseñar a Omar, un deseo muy fuerte por el recuerdo que tenía de mi primera visita a este lugar mágico enclavado en la selva, de la que salían unas formaciones extrañas, como visiones esotéricas o como mis fantasías sobre los hogares de los elfos Sindarin.
Caminamos desde el pueblo hasta las pozas, a unos 4 km. Cuando llegamos habían algunos camiones de visitantes, en su mayoría estudiantes que se concentraban en el área de las cascadas. La zona con las estructuras estaba muy despejada, así que se podía disfrutar sin mucha distracción: Subir y bajar escaleras que no llevan a ninguna parte, descifrar un relieve “egipcio”, seguir las líneas de la arquitectura fantástica, maravillarse con la capacidad creadora del hombre… y después chapotear en alguna poza.
Cuando salimos el encargado en la entrada me comento que, como ya me había percatado, la administración del lugar había cambiado. El predio de enfrente con la cortina de bambú se había vendido y muy pronto sería un restaurante, y se había creado un fideicomiso para la conservación del lugar. Al otro día me enteraría con más detalle de estos cambios.
Vale mucho la pena visitar el pequeño museo dedicado al creador de este paraíso, Sir Edward James. Aquí se relata el proceso de construcción de Las Pozas, se guardan los moldes que sirvieron para logra lo imposible, son piezas de maderas hechas con una maestría y originalidad única, tanto que son consideradas piezas de arte, obra del carpintero Don José Aguilar, quien con solo un serrucho y sacabocados, durante 30 años hizo realidad los desvaríos surreales de James. Platicando con la persona encargada del museo pude aclarar mis dudas sobre el futuro de Las Pozas. Hasta hace dos años el lugar había pertenecido a la familia Gastelum, muy cercanos de Edward, su referencia en México así como administradores, que tras su muerte “heredaron” la propiedad. Ellos decidieron donarla, para que se le pudiera dar el mantenimiento necesario, a una fundación que entre otros, recibe donaciones de Fomento Banamex, Fundación Cemex y del gobierno del estado. De todas formas me quedaban algunas interrogantes, ya que el boleto de entrada esta a nombre de “Ecoturismo las pozas, S.A. de C.V.” una sociedad mercantil, y la duda sobre si se esta contraviniendo el deseo de su creador, no del todo confirmado: De “dejar que la naturaleza actúe sobre las estructuras.” Sin embargo este artículo aclara muchas cosas
Xilita ha cobrado popularidad en los últimos años, portada de revista de aerolíneas, locación fashionista, etc. No me sorprendería que en un periodo no muy largo se vuelva un destino chic. Pero el pueblo aún no cuenta con la infraestructura para los próximos visitantes: hoteles boutique, cafés minimalistas y otras amenidades; por lo que aun conserva su encanto provincial de un pueblo serrano, con sus puestos de comida, su pizzeria como centro de reunión, y su austero convento agustino, concurrido por señoras nahuas y huastecas cubiertas en sus reboso negros.
Y para concluir nuestro paseo visitamos el Sótano de Las Golondrinas, una cueva vertical de aproximadamente 300 mts. de profundidad. Se encuentra a una hora y cachito de Xilitla, con dirección a Aquismón un encantador pueblo huasteco que vale la pena visitar con sus árboles frutales y sus casas de madera. Llegamos al sotano al atardecer para poder observar miles de vencejos, no golondrinas, regresar a sus nidos y algunas cotorras verdes volando en grupo que contrastaban con la negrura del abismo. Un espectáculo muy especial.

Frescos de la capilla abierta de Actopan

La Pozas

Cientos de vencejos sobre nuestras cabezas

Burro estacionado en Xilitla

Omar bajando

Vencejos entrando al sótano